* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки

САРАФАН Для Средневековья способность одежды обозначить национальную принадлежность была очень важна. Известно, что полученные в дар дорогие восточные кафтаны всегда подвергались т. н. «второму крою». Все предметы царского гардероба несли в себе национальные черты за счет отделки, ее композиционного размещения, традиционного соче тания цветов и фактур. Название «С.» закрепилось, вероятно, сначала за функцией (особо нарядная дорогая одежда), а потом уже за кроем (безрукавное платье). Указы Петра I, запрещавшие ношение, производство и продажу рус ского платья, не распространились на податные сословия, которые со ставляли большую часть населения России того времени. Совсем ис чезли из обихода в петровское время лишь те виды традиционного кос тюма, которые были привилегией высших сословий. С. же как основной элемент женского костюма сохранился, а это означает, что к нач. XVIII в. он был устойчивой и развитой конструкцией. В.И. Даль приводит более двух десятков названий С. как по крою (однорядные, двурядные, закрытые, клинчатые, круглые, прямые, рас тегаи и др.), так и по материалу (холщевики, крашенники, стамедники, ситцевики, суконники, кумачники, пестрядинники и др.). Примечательно постепенное возвращение С. в бытовую культуру русского дворянства. Первой обратила внимание на необходимость осо бого национального костюма, который бы отличался от модного евро пейского платья, Екатерина II, принимавшая в «русском» платье авст рийского императора Иосифа II, а затем интересовавшаяся у своего парижского корреспондента Гримма, не стал ли Париж одеваться «по царице». Однако до 1812 г. ношение русского костюма не было частым явлением в российской действительности. С нач. Отечественной войны 1812 дамы отказались от французского языка. Многие из них оделись в сарафаны, надели кокошник и повязки; поглядевшись в зеркала, нашли, что наряд сей к ним очень пристал, и не скоро с ним расстались. Во времена правления Николая I появился «дамский мундир». При дворный наряд, получивший название «русского платья», был введен законом 27 февраля 1834 г. Золотое или серебряное шитье каждого платья соответствовало шитью на мундирах придворных чинов. Платье гофмейстерины — малиновое, статс дам и камер фрейлин — зеленые; фрейлин — пунцовые. Фрейлины великих княгинь носили платья тако го же цвета, как и фрейлины царицы, но с серебряным шитьем. Фрейли нам великих княжен полагалось носить платье светло синего бархата. Головной убор замужних женщин — повойник или кокошник, а у девиц повязка с белой вуалью. Из цветного бархата должно было быть сшито верхнее распашное платье с откидными рукавами, которое трудно на звать «С.». Сильно затянутое в талии по моде нач. 1830 х гг., оно от крывало нижнее, обязательно белое, платье, относительно ткани кото рого никаких специальных распоряжений не было. В выборе белой ма терии для него дамы могли позволить себе проявить личный вкус (дамы 366