* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки

Если обрезанная сторона листа предназначена для стыкования с другими листами гипсокартона, то ее подготавливают под шпаклевание тремя способами, в зависимости от способа шпаклевания — с армирующей лентой или без нее. Первый способ, под шпаклевание с армирующей лентой: кромочным рубанком снимают фаску под углом 22,5° примерно на две трети толщины листа в области укладки ленты. Второй способ, под шпаклевание без армирующей ленты: снимают ножом или кромочным рубанком фаску под углом 45° примерно на половину толщины листа. Рубанки продаются в магазинах, но для небольших объемов можно воспользоваться ножом. Лохматость оструганного картона разглаживают рашпилем или наждачной бумагой. Третий способ, чтобы выполнить швы менее заметными, не обнажая гипсовый сердечник гипсокартона, удаляют картон на половину толщины в области укладки армирующей ленты. Ножом по линейке надрезают картон вдоль стыка, отступая от края гипсокартонного листа примерно на 50–80 мм, зацепляют бумажную ленту ножом и снимают ее. Таким образом в картоне ГКЛ появляется выемка, в которую потом будет заложена армирующая лента и зашпаклевана. Шпаклевочный шов получится заподлицо с плоскостью гипсокартона, то есть станет практически незаметным после покраски потолка. Главное условие в подготовке гипсокартона: картон не должен быть срезан до гипсового сердечника, а только подрезан примерно на половину своей толщины. Иначе этот стык, с большой долей вероятности, затрещит не по центру стыка, а по краям ленты. Так как подрезать тонкий картон и не задеть при этом гипс довольно сложно, строители редко используют этот способ. Для вас, неспешно работающих на единственном потолке, в отличие от загруженных объемами строителей, возможно, подрезка картона не составит больших затруднений. Если вы сумеете это сделать, то дополнительно снимите с обрезанного края фаску под углом 45° примерно на половину толщины листа, чтобы при шпаклевании гипсовый раствор попал в стык и связал гипс двух смежных листов. Для того чтобы картон при снятии ленты лучше расслаивался, смочите край ГКЛ водой и дайте ему время на набухание. Если при снятии бумажной ленты она оборвется, то неровно ободранный картон подработайте наждачной бумагой. После проведения этой ювелирной работы последующее шпаклевание потолка для вас будет существенно упрощено. Потренируйтесь сначала на небольших обрезках гипсокартона. Вырезание отверстий. Все монтажные и прочие отверстия следует тщательно измерить, определить их расположение на листе, разметить и вырезать узкой ножовкой или устройством для вырезания отверстий. Отверстия под потолочные розетки и встроенные светильники удобно вырезать специальными фрезами. При прохождении сквозь листы гипсокартона различных труб диаметр отверстия должен быть примерно на 10 мм больше диаметра трубы. Трубы и провода не должны соприкасаться с плитой. Крепление гипсокартонных плит. Существуют две схемы установки гипсокартонных плит: продольная и попе193 речная (рис. 117). При поперечной схеме листы гипсокартона располагаются перпендикулярно несущим профилям каркаса. При продольной схеме — параллельно с несущими профилями. Саморезы должны быть установлены от продольных краев (покрытых картоном) минимум на 10 мм, а от обрезанных краев (без картонного покрытия) — минимум на 15 мм. Смещение шурупов на двух смежных листах должно быть не менее 10 мм. Шурупы следует устанавливать перпендикулярно к лицевой поверхности плиты настолько глубоко, чтобы головка шурупа не пробила поверхность картона и одновременно не выступала над лицевой поверхностью плиты. Следует избегать возникновения деформаций и выпучивания плит. Шурупы должны проходить сквозь металлические профили на глубину более 10 мм или погружаться в деревянный брусок не менее чем на 20 мм. Длина саморезов выбирается от суммарной толщины слоев гипсокартонных обшивок. Максимально допустимые расстояния между саморезами при несущем каркасе из металлических профилей — 150 мм. В случае многократных облицовок (из нескольких слоев) расстояния между крепежными элементами во внутренних слоях можно увеличить в два раза. В случае особых требований максимальные расстояния составляют 120 мм. Установку шурупов в пристенный направляющий профиль ПНП нужно проводить ближе к задней стенке профиля, тогда ввинчиваемый шуруп не будет отгибать внутрь полку профиля. Картон в местах закручивания шурупов не должен быть растрепан. Деформированные или ошибочно размешенные шурупы удаляются и заменяются новыми, которые необходимо расположить на расстоянии не менее 50 мм от предыдущего места крепления. При использовании в качестве каркаса деревянных брусков допускается замена саморезов на гвозди и скрепки. Максимально допустимое расстояние между гвоздями должно быть не более чем 120 мм. Между скрепками не более 80 мм. Минимальная глубина установки крепежа в деревянный каркас должна составлять не менее чем: для саморезов — 5d, для гвоздей с гладким стержнем — 12d, для гвоздей с рифленым стержнем — 8d, для скрепок — 15d, где d — диаметр крепежного элемента. Стыкование гипсокартонных плит. Крепление листов гипсокартона по каркасу с дополнительными решетинами необходимо вести от угла ГКЛ в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Таким образом происходит крепление листа к каркасу по всему периметру листа и к несущим, и к вспомогательным профилям. Крепление листов гипсокартона по каркасу без дополнительных решетин ведут от торца листа одной из сторон или от центра, таким образом сгоняя возможную «волну». Никогда не устанавливайте гипсокартонные плиты в распор между стенами. Укладывайте между стеной и торцом гипсокартонного листа разделительную ленту Trennstreifen (можно использовать серпянку, а лучше оставить свободный зазор). Лента устанавливается по периметру всего потолка (рис. 118 и 120, узлы). Установка уплотнительной ленты под пристенный периметральный профиль позволяет конструкции потолка расширяться при температурном увеличении решетин каркаса, а установка разделительной ленты — расширять-