* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки

таллической щеткой, зажатой в патрон дрели, чтобы удалить цемент и обнажить заполнитель. Если этого инструмента нет, то хотя бы сделайте на плитах частую насечку старым топором. Цель шлифования верхнего слоя плит перекрытия или насечки — удалить слабый цементый камень или «врубиться» сквозь него. Если при простукивании верхнего слоя молотком, он не отслаивается, то будет вполне достаточно хорошенько прошлифовать и загрунтовать верх плит. Выбоины в плитах и ямы вокруг монтажных петель заделываются тем же раствором, которым будет выполняться стяжка или любым дешевым клеем для керамической плитки. Ямы и места выбоин на плитах перекрытия под заделку цементно песчаным раствором предварительно грунтуются водой, цементным молоком или грунтовками. Под заделку плиточным клеем — грунтовкой для клея. Выравнивать перепады высот между плитами перекрытий не нужно — лишняя трата времени и сил. Особо выравнивать места заделок выбоин тоже не нужно. Просмотрите места стыковок плит перекрытия между собой (русты) и примыкания к стенам, если есть какие либо дыры, заделайте их раствором, если дыр нет, все равно затрите раствором места примыкания плит к стенам. Плиты перекрытия, на которые ляжет стяжка, очищаются от мусора и обеспыливаются. 3. Грунтовка. Если производитель грунтовки допускает ее высыхание, прогрунтуйте два раза плиты перекрытия заводскими грунтовками для «для бетонных оснований». Для простых цементно песчаных и пескобетонных стяжек подходят грунтовки от любых производителей. Плиты лучше грунтовать кистями, так как верх плит неровный и валиком его можно не прогрунтовать. Если производитель рекомендует использовать грунтовку перед нанесением стяжки по типу «мокрое по мокрому», то пропустите это и делайте грунтовку непосредственно перед стяжкой. 4. Установка маяков. При разметке и последующей работе по устройству стяжки используйте инвентарное (покупное) алюминиевое правило. Применение деревянных правил не дает того качества работ, которое требуется. Длину алюминиевого правила выбирайте по ширине самой узкой комнаты, в которой будете делать стяжку, а лучше приобрести два правила: одно двухметровое, для всех видов работ, и другое покороче, например, метровое — для коридоров. Маяки можно сделать штыревыми, растворными и по металлическим направляющим. Штыревые маяки более просты, но работать по ним могут только профессионалы, «набившие глаз и руку» на устройстве стяжек. Стяжку можно заливать полосами вдоль и поперек комнаты. Продумайте, как вам будет сподручнее ее заливать, чтобы было удобно подносить раствор, а на последнем этапе выпятиться во входную дверь, и выберите направление маяков. Берем перфоратор и сверлим два отверстия под установку деревянных или капроновых дюбелей. Одно отверстие в углу, отступив от торцевой стены (перпендикулярной маякам) примерно 200–300 мм, а от продольной стены (параллельной маякам) — примерно 300–400 мм. В забитые в отверстия дюбели вкручиваем высокие саморезы с головкой «под ключ», можно и «под 65 отвертку» с плоской головкой, но с ними будет сложнее работать. Длину саморезов выбираем в зависимости от высоты стяжки, она нам известна из геодезических измерений, плюс 20–30 мм. Туго натягиваем между линиями, прочерченными на стене, показывающими верх стяжки, шнурку или леску и ровняем верх головки самореза под шнурку, выкручивая или закручивая его. То же самое делаем со вторым саморезом. Теперь натягиваем шнурку между этими двумя саморезами, засверливаем и устанавливаем между ними дополнительные штыревые маяки. Количество штыревых маяков должно быть таким, чтобы на два из них можно было установить правило. Укладываем правило на штырьки и устанавливаем на него уровень, выравниваем маячки в горизонт закручиванием или выкручиванием саморезов. Проще это делать саморезами с головкой «под ключ», при выравнивании правило не нужно снимать со штырьков и пузырек уровня всегда находится перед глазами. Продолжаем установку саморезов под такое количество полос, которое требуется. При любой установке правила (с поставленным на него уровнем) по головкам саморезов, в любом направлении (вдоль, поперек или наискосок) уровень должен показывать «горизонт». Все головки саморезов по всей площади пола должны находиться на одном уровне. Если при сравнении уровня верха головок саморезов с уровнем верха стяжки, нарисованным линией на стене, вы видите, что они почему то не совпадают, — однако при этом вы уверены, что штырьки выставлены правильно, — то забудьте про эту линию. Скорее всего, вы допустили ошибку при выносе уровня чистого пола на стены. Значит, дальнейшие вычисления будем производить только от верха маяков. Однако правильная разметка уровня чистого пола (вынос линии на стены) и верха штыревых маяков должны привести к одному результату, то есть все должно сойтись «в ноль». Выставление в перекрытие саморезов, это и есть устройство штыревых маяков. Для профессионалов достаточно одного штырька на 2–3 м2 стяжки. Этим они и ограничиваются. Штыревые маяки, вкрученные в капроновые дюбели, не передают ударных шумов. Маячки можно выставить не закручиванием в бетон саморезов, а укладыванием кучек или «грядок» раствора. Для выравнивания их в горизонт раствор с вершины кучки подрезают или, наоборот, подкладывают. Несхватившуюся кучку раствора, уже выставленную в горизонт, легко повредить неосторожным движением. И наоборот, толстый саморез, ввернутый на 1,5–3 см в плиту перекрытия, случайным ударом ноги сбить сложно, а при случае, выровнять его в горизонт очень легко — подвернув на четверть оборота. Подровнять же кучку раствора, например, на миллиметр вверх — сложно. Растворные маяки можно сделать по выставленным в горизонт растворным кучкам или саморезам. Затворяем небольшое количество смеси (той, которая пойдет на стяжку) и формируем вокруг саморезов, выстроенных в одну линию, образующую маяк, во всю длину узкую грядку, скрывающую головки саморезов. Широкой плоской стороной ставим на грядку правило (вдоль грядки) и продавливаем его до верхней плоскости головок саморезов. Притираем правило к саморезам